Груша Ноябрьская с Дальнего Востока — идеальный вариант для холодного климата

Садоводы, за исключением тех, которым повезло жить в тёплых южных регионах, вынуждены считаться с климатом, подбирая для своего приусадебного участка зимостойкие деревья, выживающие при любых капризах погоды и стабильно дающие в не совсем подходящих для плодово-ягодных культур условиях хорошие урожаи. Селекционеры выводят всё новые сорта, отвечающие заданным требованиям. Для выращивания в «зоне рискованного земледелия» отличным решением может стать груша Ноябрьская.

Содержание

1 Описание сорта
2 Достоинства и недостатки
3 Процедура посадки и подготовка к ней
4 Уход за деревом

5 Защита от болезней и вредителей
6 Сбор урожая и его использование
7 Отзывы

Описание сорта

Груша Ноябрьская выведена на Дальнем Востоке в 1950 году и отличается зимостойкостью. Сейчас её выращивают в южной части Хабаровского края, Приморье и более холодных регионах. Но это не значит, что данный гибрид нельзя высаживать в областях с более подходящим для садоводства климатом. Наоборот, там размеры плодов получаются намного больше.

Деревья Ноябрьской рослые, их крона округлая или широкопирамидальная. Плодовые завязи образуются на кольчатках и коротких прутиках. Побеги слегка коленчатые, зеленовато-бордового цвета. Листья некрупные, плотные, тёмно-зелёные сверху и белесые с изнанки.

Груша сорта Ноябрьская некрупная, зато плодов на дереве довольно много

Плоды Ноябрьской небольшие, вес их в среднем всего 65–75 г, однако в благоприятных климатических условиях южных регионов могут вызревать груши массой 200 г и более. Цвет кожицы в основном зелёный с небольшим румянцем. При полной спелости оттенок меняется на неяркий жёлтый. Форма груш яйцевидная, с некоторой неравнобокостью, поверхность ребристая. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая на вкус, с лёгкой маслянистостью и сильным ароматом. Содержание сахаров довольно высокое — около 10–11%.

Следует знать, что существует ещё один сорт с похожим названием — Ноябрьская красавица, или Ксена, выведенная в Молдавии. Она имеет совершенно другие характеристики, делающие её полностью непригодной к выращиванию на севере, поэтому при покупке нужно обязательно уточнять, что именно вы приобретаете.

Плоды Ноябрьской почти до полного созревания имеют зелёный цвет

Достоинства и недостатки

Ноябрьская имеет ряд несомненных достоинств:

скороплодность (первые груши снимают на 3–4 год);
регулярные и достаточно высокие урожаи (до 60 кг с 1 дерева);
почти полный иммунитет к парше и другим грибковым заболеваниям, а также к ожогам;
отличная морозоустойчивость и самого дерева, и корневой системы;
повышенная ветроустойчивость плодов — не осыпаются даже при сильных резких порывах;
хорошая лёжкость груш — могут храниться до апреля.

Недостатков у этого сорта почти нет. К ним можно отнести:

самобесплодность (рядом с Ноябрьской нужно сажать сорта-опылители — Конференция, Вильямс летний, Любимица Клаппа);
отсутствие товарного вида у плодов и их мелкие размеры.

Процедура посадки и подготовка к ней

Хотя Ноябрьская выведена для суровых условий Дальнего Востока, она, как и любая груша, предпочитает солнечные, сухие, защищённые от ветра места. Если на вашем участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, выбирайте для саженца возвышенность или насыпайте холм самостоятельно.

Избегайте сажать грушевое дерево поблизости от рябины и можжевельника — у них есть некоторые общие заболевания. Хороший знак — наличие на участке клёна. Он и груша отлично растут в одной и той же почве. Осока и хвощ поблизости от выбранного места — достаточное основание, чтобы перенести будущую посадочную яму как можно дальше.

Сажать Ноябрьскую осенью можно в южных регионах России или в средней полосе, если вы уверены, что зима наступит в точном соответствии с календарём. При более холодном климате или ежегодных капризах погоды процедуру рекомендуется проводить весной. Как бы то ни было, яму следует заготавливать с осени или хотя бы за пару недель до намеченного дня, если высадка планируется на это время года. Размеры должны обеспечивать свободное размещение для разрастающихся корней. Обычно глубина составляет 1 м, диаметр — 70–80 см.

В яму вносится перегной или перепревший навоз вперемешку с верхним слоем (15–20 см) плодородной земли, 100–150 г суперфосфата и 60–70 г калийных удобрений. На дне из этой массы нужно сформировать невысокий холмик. Такая заправка обеспечит рост и развитие молодого деревца в ближайшие 2 года.

От правильности посадки зависит скорость вступления в плодоношение

Процедура посадки пошагово:

Вбейте в дно ямы кол, немного отступив от середины.

Установите саженец на холмик из питательной почвенной смеси так, чтобы корневая шейка осталась выше уровня земли на 5–6 см. Аккуратно расправьте корни, следя, чтобы они не загибались вверх.

Не спеша засыпайте яму землёй, одновременно чуть-чуть покачивая саженец, для равномерного заполнения пространства между корнями. Лучше всего производить эту операцию вдвоём.

Осторожно уплотните землю вокруг саженца, ставя ногу носком к стволу.

Не слишком туго привяжите деревце к колу, так, чтобы не лишить его возможности оседать с почвой.

Сформируйте неглубокую лунку, отступив от ствола 40–50 см, и проведите первый полив (2–3 ведра воды).

Мульчируйте землю вокруг деревца опилками или торфом.

Видео: как правильно посадить грушу

Уход за деревом

Для нормального роста и развития дерева нужно регулярно рыхлить землю, вносить удобрения, удалять сорняки, бороться с вредителями и болезнями.

Полив

Груши не переносят избыточной влаги, но и сухую почву тоже не любят. Поэтому важно поддерживать субстрат все время в слегка влажном состоянии. В первый год после высадки саженец поливают примерно раз в неделю, в зависимости от погодных условий. Взрослым деревьям необходимо 5–6 поливов за сезон. Рекомендуется после процедуры рыхлить почву и мульчировать приствольный круг для обогащения грунта кислородом и сохранения влаги.

При наличии возможности грушу поливают методом дождевания

Полив не следует проводить днём, когда солнце светит в полную силу. Идеальный способ — дождевание, имитирующее естественные осадки. Если нет такой возможности, рекомендуется лить воду во временные кольцевые борозды.

Уход за почвой

Правильный уход за почвой обеспечивает хорошую аэрацию и сохранение влаги, что способствует лучшему питанию дерева и развитию корневой системы. Весной, как только грунт подсохнет после снеготаяния, нужно провести рыхление, чтобы разрушить твёрдую корку.

Обработка почвы должна производиться на небольшую глубину, чтобы не нанести вреда корневой системе (особенно это опасно для взрослых деревьев). Корешки толщиной меньше 8 мм достаточно быстро восстанавливаются.

В приствольных кругах почву вскапывают у самого дерева на 8 см, а на периферии кроны — на 10–12 см. В междурядьях допускается рыхление на глубину 20–25 см.

При перекопке лопата ставится ребром к стволу, то есть двигаемся по радиусу, чтобы не повреждать основные корни.

Вообще, рыхлить грунт лучше с помощью вил, а лопатой пользоваться только для осеннего вскапывания, сопровождающегося внесением питательных веществ и выпалыванием сорных растений. Обратите внимание на то, что в этом случае процедура является частью подготовки к зимовке, поэтому земляные комки не надо измельчать — они будут лучше накапливать влагу.

Обрезка

Одной из главных процедур в процессе выращивания плодового дерева является обрезка, которая может быть формировочной, санитарной и прореживающей.

Груши, в отличие от яблонь, зачастую формируются сами и не так сильно загущаются. Поэтому они не нуждаются в ежегодной обрезке и радикальном укорачивании ветвей. В холодных регионах рекомендуется минимально вмешиваться в естественный рост дерева, иначе отодвигается первое плодоношение. Если вы всё-таки хотите придать груше желаемую конфигурацию, можно остановиться на разреженно-ярусной схеме или свободной пальметте.

При применении первого метода крона, как следует из названия, формируется ярусами по 3–4 скелетных ветви, которые создаются постепенно в течение нескольких лет. Все неудачно расположенные побеги, нарушающие конфигурацию, удаляются до точки роста. При втором методе формируют проводник и несколько одиночных маточных веток.

В первый раз грушу обрезают сразу после высадки, чтобы начать моделировать крону дерева. В качестве маточных ветвей выбирают наиболее сильные побеги, расположенные на примерно равном расстоянии друг от друга вокруг ствола.

От грамотного размещения основных ветвей разных порядков зависит простота ухода за деревом и его урожайность

Каждый год лишний подрост и конкурентные ветви удаляют. Центральный проводник и основные побеги укорачивают на четверть или треть их длины. После процедуры первый должен быть выше остальных на 25–30 см. Такая обрезка активизирует закладывание плодовых почек.

Формирование кроны дерева занимает несколько лет

Процедуру следует проводить либо до начала сокодвижения, либо после листопада. Желательно весной формировать крону, а осенью — удалять больные и засохшие ветви. При выявлении заразных заболеваний нужно немедленно избавиться от всех «подозрительных» побегов. Помните, что обрезка для дерева — стресс, поэтому нельзя убирать слишком много ветвей сразу.

После процедуры не должно оставаться пеньков, так как они мешают заживлению ран. Срезы следует покрывать садовым варом, смесью глины с коровяком или масляной краской на натуральной олифе.

Обрезку нельзя проводить перед самыми холодами (и тем более при отрицательных температурах) — нужно, чтобы у груши было немного времени до наступления морозов для заживления ран.

Такая форма позволяет даже выскорослым деревьям расти и плодоносить в суровых климатических условиях

Деревья Ноябрьской высокорослые, поэтому для облегчения ухода за ней можно рекомендовать снижение штамба или удаление центрального проводника, когда на растении уже есть несколько ярусов маточных ветвей.

Если гибрид выращивается в суровых климатических условиях северных регионов, грушу формируют стелющейся. Для этого существуют специальные схемы — тарелочно-кустовидная, арктическая и другие. Легче всего создать красноярский двуплечий стланец. При этом методе однолетние саженцы отгибают на высоте 10–20 см. Центральный проводник направляют в одну сторону, другую сильную ветвь — в противоположную. Таким образом, формируются «плечи», на которых побеги размещаются через 30–40 см. Вертикально растущие ветви прищипывают. Поздней осенью все побеги по возможности прижимают к земле. В малоснежных районах, когда установятся холода, их укрывают хворостом, лапником, камышом.

Видео: как правильно обрезать плодовое дерево

Подготовка к зиме

Хотя Ноябрьская и является очень морозоустойчивой, молодые деревья все же стоит поберечь и мульчировать приствольный круг опилками или торфом (толщина слоя 25–30 см). Это предохранит корни от промерзания.

Мульчирование на зиму предохраняет корневую систему дерева от замерзания

Также в ожидании зимы нужно защитить кору и побеги дерева от голодных грызунов. Для этого обвяжите ствол и нижние ветки чем-нибудь колючим и несъедобным (стекловатой, стеклотканью, камышом, мешковиной с дегтярной обмазкой, хвойными ветками).

Взрослые груши раз в 2–3 года очищают металлической щёткой от отмершей коры, чтобы ликвидировать кладки яиц вредителей, а также возбудителей болезней. То, что снялось с дерева, сжигают.

Внесение удобрений

Если вы хорошо заправили посадочную яму удобрениями, подкормки можно начинать на 3 год после высадки. Ранней весной внесите 25–30 г азотсодержащих химикатов и 1,5–2 ведра органики (перепревший навоз, компост, перегной), почву как следует вскопайте (с «перевалом»). Начиная с 4 года к вышеперечисленным подкормкам добавляйте фосфорные (30 г на 1 дерево) и калийные (20 г на 1 дерево) удобрения.

Поскольку последние содержат токсичное для растений вещество — хлор, лучше вместо покупных химикатов использовать обычную золу. Для этого собирайте её сразу после образования, просеивайте и храните до использования в закрытых ёмкостях или под крышей, чтобы не попадала вода.

Груша реагирует увеличением урожайности и на минеральные удобрения, и на натуральную органику

Летом (после цветения) следует провести внекорневую подкормку азотом, опрыскав листья раствором мочевины. Через 10–15 дней вносят органику, поливая дерево разведённой в воде навозной жижей или куриным помётом (10 л на 1 м2 приствольного круга).

Для обеспечения полноты использования питательных веществ корнями, нужно в следующие 2 года регулярно производить рыхление почвы в приствольном круге (глубина обработки 8–10 см). Удобрения вносят с периодичностью 2–3 года.

Вносить удобрения бесполезно, если приствольный круг зарос сорняками. Большая часть питательных веществ, микро- и макроэлементов достанется не груше, а им.

Подкормки в сухом виде высыпают в канавки глубиной 45–50 см и такой же ширины, которые прокапываются по периферии приствольного круга с двух сторон. На 1 кубический метр вынутой почвы можно вносить 6–8 вёдер перегноя, 15–20 вёдер торфа (или 8–10 вёдер компоста), а также фосфорные (около 1 кг суперфосфата) и калийные (150–200 г калийных солей) удобрения. На следующий год траншеи формируют по двум другим сторонам дерева.

Внесение удобрений можно осуществить и за один год, если выкопать кольцевую бороздку. В этом случае периодичность подкормок — каждые 4–5 лет, а поскольку дерево разрастается, то следующие канавки прокладывают дальше от ствола. На супесчаных почвах на дне рекомендуется делать прослойку из глины с торфом или компоста для удержания влаги и питательных элементов.

Видео: внесение подкормок под грушевое дерево

Защита от болезней и вредителей

К большинству грибковых заболеваний груша Ноябрьская достаточно устойчива. Однако есть некоторые особо опасные вирусы и бактерии, которыми может заразиться и этот сорт.

Таблица: болезни груши: как распознать проблему и бороться с ней

Заболевание	Признаки поражения	Способы лечения
Чёрный рак («антонов огонь»)	На листьях, побегах появляются тёмно-красные пятна, которые затем чернеют. Кора отмирает и отпадает кусками.	Ветви и листья с признаками поражения немедленно удалить и сжечь. Повреждённые части ствола и маточных ветвей срезать, полученные раны обработать 1–2%-м раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), затем после подсыхания покрыть садовым варом.
Цитоспороз	Страдают ствол и ветви. Картина похожа на предыдущее заболевание, но красный цвет сохраняется, не меняясь на чёрный. Поражённая кора «мочалится», но не отделяется, постепенно отмирает и древесина.	Соблюдать правила агротехники. Немедленно удалять засохшие ветки и выкорчёвывать сильно пострадавшие деревья. Зачищать до здоровых тканей поражённую кору.

Фотогалерея: типичные для груши Ноябрьская болезни

Чёрный рак — опасное бактериальное заболевание, бороться с которым практически невозможно

Некроз тканей при цитоспорозе может доходить до самой сердцевины дерева

Если справиться с заболеванием не получается, единственный выход — выкорчевать и сжечь дерево, пока не заразился весь сад

Ноябрьскую «любит» множество вредителей. Кроме повреждающей сами груши плодожорки следует опасаться за листья, бутоны, побеги, на которые нападают тля и медяница. Последняя к тому же провоцирует развитие на дереве сажистого гриба.

Таблица: вредители груши и борьба с ними

Вредитель	Признаки поражения	Способы борьбы
Грушевая плодожорка	На плодах видны тёмные пятна там, где внедрилась гусеница.	Опрыскивание нераспустившихся бутонов и сформировавшихся плодовых завязей (Агравертин, Кинмикс). Обработка груш через 25–30 дней после цветения (Искра Золотая). Удаление и сжигание палой листвы. Перекапывание почвы осенью для ликвидации зимующих вредителей.
Грушевая медяница или листоблошка	Листья и бутоны сморщиваются, опадают. Плоды деформируются, теряют вкус.	Опрыскивание до цветения (Карбофос). Обработка плодовых завязей (Искра Золотая, Агравертин).
Зелёная тля	Листья и молодые побеги скручиваются, засыхают. Черешки и плодоножки деформируются.	Опрыскивание в конце марта — начале апреля и летом (конец мая — первая декада июня) Фитовермом, Кинмиксом, Агравертином. Обработка настоем аптечной ромашки. Килограмм сухих измельчённых цветков настаивают в 1 ведре горячей воды в течение 12 часов. Готовый настой процеживают и разбавляют водой в соотношении 1:3. Чтобы средство лучше «прилипало», можно добавить мыло (40 г на 10 л).

Фотогалерея: вредители, с которыми придётся бороться при выращивании груши Ноябрьская

Гусеницы этой бабочки активно повреждают плоды

Медяница способствует появлению сажистого гриба

При поражении тлёй традает не только внешний вид дерева, повреждённые побеги усыхают

Сбор урожая и его использование

Груши сорта Ноябрьская созревают в конце сентября, потреблять их можно не ранее чем через месяц.

Уборку урожая начинают со сбора падалицы. Затем снимают плоды с дерева, двигаясь снизу вверх и от периферии к центру. Чтобы не повредить фрукты, ни в коем случае не тяните грушу на себя. Осторожно возьмите её в руку, нажмите указательным пальцем на конец плодоножки и приподнимите вверх. Не допускайте падения плодов. Собранные груши сразу уберите в прохладное место, ни в коем случае не оставляйте на солнце. Храните при температуре 1–3оС.

В оптимальных условиях Ноябрьскую можно сберечь до января, а в морозильной камере — и до апреля. Разморозка никак не влияет на качество плодов — в течение 3–4 дней они остаются свежими и вкусными.

Если хранить урожай негде, можно приготовить варенье, повидло, пюре, соки, сухофрукты и цукаты. Любые заготовки и полуфабрикаты получаются замечательно вкусными.

Сухофрукты из груши будут отличным сырьём для зимних компотов

Отзывы

Отзывы садоводов о груше Ноябрьской неоднозначны.

Про Ксену: я её не пробовал, но видел — красивая. У знакомого в Белоруссии прошлой зимой подмёрзла. А старая Ноябрьская — у меня ничем не обрабатывается, не обрезается, груши небольшие, вкус простой, неплохо лежит.

Сорта груш Ноябрьская есть два. Есть Ноябрьская дальневосточной селекции. Плоды кислые и мелкие. И другая Ноябрьская из Молдовы, ещё этот сорт называют Ксена. Вот это тот замечательный сорт, который все хвалят.

Ноябрьская действительно довольно поздняя. Но зато очень вкусная. Меня угощала знакомая, у которой сад под Чеховым — так они сладкие, почти как южные. Правда, своих мы ещё не пробовали…

Если хотите урожай до весны сохранить — то садите Ноябрьскую. Она терпко-сладкая, её срывают в сентябре, и убирают на хранение. А кушать можно с ноября–декабря, когда груша дозреет.

Груша Ноябрьская, может, и не обладает высокими товарными качествами плодов, не способна похвастать их размерами и привлекательным внешним видом, но зато доставит радость садоводам северных регионов благодаря своей морозостойкости и неприхотливости. Сорт отлично хранится и просто великолепен в любых заготовках на зиму.