Вишня Шпанка: старинный «народный» сорт

Наряду с яблоней и сливой, вишня входит в тройку самых распространённых плодовых деревьев на участках российских садоводов-любителей. Найти «свой» сорт сразу получается далеко не у всех. Помимо новинок селекции существуют и проверенные временем гибриды. К ним относится, например, вишня Шпанка, не первый век радующая садоводов вкусовыми качествами плодов и неприхотливостью в уходе. А наши рекомендации по уходу, описание болезней и вредителей, атакующих вишню Шпанка, помогут вам в выращивании ягоды.

Содержание

• 1 Описание характерных особенностей вишни сорта Шпанка
• 2 Достоинства и недостатки сорта
• 3 Как правильно сажать Шпанку?
• 4 Важные нюансы ухода за растением

• 5 С какими болезнями и вредителями придётся бороться?
• 6 Как собрать урожай и сохранить его?
• 7 Отзывы садоводов

Описание характерных особенностей вишни сорта Шпанка

То, как растут ягоды вишни Шпанка, свидетельствует о том, что среди предков гибрида были черешни

Шпанка — сорт вишни, впервые появившийся на Украине около 200 лет назад. Точнее, это даже не вишня, а вишнёво-черешневый гибрид (сейчас их называют дюками). «Родителей» Шпанки достоверно установить не удалось, в роли селекционера выступила сама природа. Удачную самопроизвольную мутацию или результат перекрёстного опыления быстро оценили украинские крестьяне. Очень скоро новинка «перебралась» в Молдавию и на юг России. С тех пор Шпанка пользуется неизменной популярностью на этих территориях и завоёвывает новых поклонников в областях с более суровым климатом, в том числе в Средневолжском регионе и Подмосковье. Несомненно, её с удовольствием выращивали бы садоводы Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока, но таких суровых зим «классическая» Шпанка, скорее всего, не переживёт. Впрочем, в последнее время над адаптацией сорта для выращивания на всей территории России активно работают селекционеры. И уже есть успехи.

Шпанка — дерево, вырастающее до 6 м высотой. Крона в форме шара, не слишком густая. Побеги довольно тонкие, располагаются под тупым углом к стволу или вообще практически горизонтально. Из-за этого ветви нередко ломаются. Зато древовидные вишни, в отличие от кустарниковых, лучше выживают в холода, с меньшим ущербом переносят атаки болезнетворных грибков и вредных насекомых и не так капризны в уходе.

Шпанка — довольно габаритное дерево, поэтому регулярная обрезка очень важна

Урожай созревает очень рано. В тёплых южных регионах первые ягоды Шпанки поспевают в последней декаде июня, в областях с умеренным климатом — в 10-х числах июля. Плодоношение не одномоментное, поэтому период сбора урожая растягивается на несколько недель. Медлить со сбором урожая нельзя — спелая Шпанка легко осыпается от малейшего дуновения ветра.

То, как ягоды расположены на дереве, свидетельствует о том, что среди «предков» Шпанки были черешни. Плоды образуют на ветвях «гирлянды» либо гроздьями облепляют молодые побеги по всей длине. Почти весь урожай концентрируется на букетных ветках и прошлогодних побегах.

Листья тоже больше напоминают черешневые. Они располагаются на довольно длинных розоватых черешках. Листовая пластина меняет цвет от светло-зелёного у основания до тёмно-изумрудного на кончике. Цветы белоснежные, довольно крупные, собраны в соцветия по 2–3.

В первый раз Шпанку можно попробовать через 5–7 лет после высадки саженца в грунт. Скороплодность считается средней. Зато после начала плодоношения урожай стабильный, с каждым годом немного увеличивающийся. Пика продуктивности Шпанка достигает на 15–18 году жизни, принося около 50–60 кг вишен (средние показатели — 35–40 кг). Всего дерево живёт 20–25 лет.

Ягоды Шпанки крупные — 5–6 г (диаметр около 1 см), боковой «шов» почти незаметен. Плоды слегка приплюснуты с боков. Кожица у совершенно спелых вишен темно-багровая, издали кажется шоколадной. Мякоть, по контрасту, бледно-жёлтая, сок почти бесцветный.

Вкус Шпанки приятный, сладкий, с заметной освежающей кислинкой. Мякоть не волокнистая. У созревших ягод косточка легко отделяется от мякоти.

Сочные вишни сильно страдают при транспортировке, лежкостью тоже не отличаются. Поэтому Шпанку, помимо употребления в свежем виде, чаще всего используют в кулинарии, а также как сырье для домашнего консервирования и виноделия.

Сорт признан самоплодным, но с большой натяжкой. Без вишен-опылителей Шпанка будет ежегодно приносить 5–10% от потенциально возможного урожая. В качестве «компаньонов» подойдут и вишни, и черешни. Наилучшим образом себя зарекомендовали сорта Гриот Украинский, Гриот Остгеймский, Стойкая.

Помимо регулярного плодоношения, цветущая Шпанка ещё и украшает сад

Шпанка пользуется устойчивой популярностью не только у садоводов, но и у селекционеров, пытающихся улучшить этот природный гибрид, повысив его зимостойкость (обычная Шпанка переносит морозы до -35?С), сопротивляемость болезням («классический вариант» редко страдает от коккомикоза) и иные показатели.

Шпанка Ранняя, Брянская, Донецкая и другие популярные сорта

Наиболее удачные результаты селекционной работы:

• Шпанка Ранняя. Дерево высотой 6–7 м. Холодоустойчивость до -20–25?С. Средняя сопротивляемость болезнетворным грибкам. Вес ягод 4–5 г. По сравнению с остальными сортами неплохо переносит транспортировку.
• Шпанка Крупная. Идеальна для употребления в свежем виде. Десертный вкус и легко отделяющаяся косточка. Транспортировка в принципе невозможна. Масса плодов — 6 г и более. Срок продуктивной жизни дерева — около 20 лет.
• Шпанка Брянская. Одна из новинок селекции. Высота дерева около 4 м, крона компактная, не слишком густая. Средняя урожайность — 30–35 кг. Сорт самоплодный, без ущерба переносит морозы до -35–40?С, реже, чем остальные разновидности Шпанки, страдает от болезней и вредителей. Ягоды в свежем виде можно сохранить на 2,5–3 недели. Масса ягоды — около 5 г, кожица бордовая, мякоть кремовая.
• Шпанка Курская. Сорт самобесплоден. Высота дерева — 3,5–4 м. Зимостойкость — до -20?С. Ягоды ярко-алые, мякоть нежно-розовая. Характерная «вишнёвая» кислинка почти незаметна. Средний вес плода — 2–3 г. Первый урожай — через 3–4 года.
• Шпанка Шимская. Сорт народной селекции произрастающий, за редкими исключениями, на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской области. Высота дерева — около 3 м. Сорт самобесплодный, при наличии опылителей урожайность стабильная и высокая. Переносит морозы до -30?С. Даже спелые ягоды остаются пунцово-розовыми, не краснеют. Мякоть бледно-жёлтая. Плоды крупные — 4–5 г. Урожайность — 50–55 кг. Плодоношение на 4–5 год.
• Шпанка Донецкая. Первый урожай приносит через 3–4 года. Плоды очень крупные — 10–12 г, ярко-алого цвета. Средняя урожайность — 40–45 кг. Дерево устойчиво к резким перепадам температур, получив повреждения от мороза, быстро восстанавливается.
• Шпанка Карликовая. Высота дерева — до 2,5 м. Ягоды крупные (4–5 г), темно-алого цвета. Средний урожай — 35 кг, плодоношение начинается с 5 сезона. Гибрид переносит холода до -30?С, устойчив к наиболее распространённым заболеваниям косточковых деревьев. Сорт специально адаптирован для выращивания на северо-западе европейской части территории России.
• Шпанка Краснокутская. Распространена преимущественно на Северном Кавказе. Скороплодностью не отличается — первый урожай через 6–7 лет или ещё позже. Сорт самобесплоден, почти не страдает от болезнетворных грибков, за исключением вызывающих коккомикоз. Средняя масса плода — 3–4 г. Лежкость и транспортабельность практически на нуле.

Фотогалерея: сорта, выведенные на основе вишни Шпанка

Шпанка Ранняя — единственный из гибридов, который хоть как-то переносит транспортировку


Ягоды Шпанки Крупной отличаются замечательным десертным вкусом


Шпанка Брянская — одно из последних достижений селекционеров


Шпанка Курская, даже полностью поспев, остаётся ярко-алой


Шпанка Шимская встречается в основном на северо-западе России


Шпанка Донецкая размером ягод больше напоминает черешню


Шпанка Карликовая — хороший сорт, если на участке не хватает места


Шпанку Краснокутскую, кроме Северного Кавказа, не выращивают почти нигде

Достоинства и недостатки сорта

Своей популярностью у садоводов Шпанка обязана:

• Неплохой холодоустойчивостью и способностью длительное время обходиться без полива в сильную жару.
• Стабильно высокой и постепенно увеличивающейся по мере взросления дерева урожайностью.
• Хорошей сопротивляемостью таким «бичам» косточковых как коккомикоз и монилиоз.
• Вкусовыми качествами и универсальностью назначения плодов.
• Ранним сроком созревания и довольно длительным периодом плодоношения.

Существуют и недостатки:

• Значительные габариты дерева, затрудняющие уход, борьбу с вредителями и болезнями, сбор урожая, особенно для пожилых садоводов.
• Низкие показатели лежкости и транспортабельности.
• Скороплодность ниже среднего.
• Условная самоплодность, необходимость высаживания сортов-опылителей.
• Склонность ветвей к ломкости как под тяжестью урожая, так и из-за сильного ветра, дождя (как следствие — необходимость регулярной обрезки).

Как правильно сажать Шпанку?

Срок высадки Шпанки зависит от региона. В южных районах с тёплым климатом её, как правило, проводят в сентябре или даже в первой половине октября. За оставшееся до заморозков время деревце успеет адаптироваться к новым условиям существования и подготовиться к зиме. Там, где климат умеренный, Шпанку сажают весной, в апреле или мае. У саженца будет больше времени на развитие корневой системы и запасание питательных веществ для зимовки.

Выбор места

Шпанку рекомендуется сажать так, чтобы с северной стороны деревце прикрывал забор, стена здания, другая рукотворная или естественная преграда, защищающая молодые деревья от холодных ветров. Зимой она препятствует сдуванию снега, предохраняющему от замерзания корни, расположенные довольно близко к поверхности. Но если преграда мешает получению деревом тепла и солнечного света, её лучше убрать и соорудить не такую капитальную загородку.

Очень важно качество грунта. Главные требования к нему — лёгкость и питательность. На бедных песчаных или тяжёлых глинистых почвах почти неизбежно камедетечение (дерево «плачет») и «ожоги» на стволе.

Показатели кислотно-щелочного баланса должны быть близки к нейтральным. Если на участке слабощелочной грунт, то ситуацию можно исправить, внеся в почву доломитовую муку (от 400 до 800 г, чем тяжелее субстрат, тем больше).

Если грунтовые воды подходят к поверхности ближе, чем на 1,5–2 м, высока вероятность загнивания корней. При отсутствии другого участка насыпайте холм высотой не менее 0,5 м.

Поскольку Шпанка нуждается в опылителях, выбирая участок, нужно помнить, что между деревьями выдерживается интервал не менее 4 м. При закладке вишнёвого сада между рядами оставляют 4,5–5 м. Чтобы сэкономить место, попробуйте высадить вишни в шахматном порядке.

Корневая система у вишни поверхностная, поэтому глубокую яму копать не нужно

Подготовка к посадке

Основная подготовка заключается в выкапывании посадочной ямы и внесении в неё необходимых удобрений. Если высадка Шпанки планируется весной, все необходимое нужно сделать с осени. При осенней посадке готовой яме дают постоять хотя бы 2–3 недели.

Сильно вглубь корневая система вишни не развивается, поэтому достаточно ямы глубиной около 50 см и диаметром 90–100 см. Субстрат, вынимаемый из неё в первую очередь, смешивают с 10–15 л перепревшего навоза или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 80–90 г калиевой селитры. Природная альтернатива — литровая банка просеянной древесной золы.

Землю, смешанную с удобрениями, высыпают обратно в яму в виде небольшой горки. Отверстие закрывают водонепроницаемым материалом.

В посадочную яму обязательно вносят органические и минеральные удобрения

Высадка в грунт

Процедура не имеет никаких специфических черт по сравнению с иными плодовыми деревьями. Шпанку сажают так:

За день-два до предполагаемой высадки осмотрите корни саженца, обрежьте все те, которые кажутся сухими или загнивающими.

На 18–20 часов замочите деревце в стимуляторе корнеобразования. Полезная добавка к раствору — несколько кристаллов перманганата калия.

Перед самой высадкой (за 2–3 часа) окуните корни в смесь из порошковой глины и коровьего навоза. В правильной массе нет комков, по консистенции она похожа на густую сметану. Дайте немного подсохнуть.

Вылейте в посадочную яму 15–20 л воды. Подождите, пока она впитается.

Отступив от центра холмика на дне ямы, закрепите подпорку. Она должна быть на 25–30 см выше деревца.

Опустите саженец в яму так, чтобы опора прикрывала его с юга. Распрямите корешки.

Небольшими порциями засыпайте яму землёй. Периодически проверяйте положение корневой шейки. В конце концов она должна оказаться на 4–5 см выше уровня почвы. Осторожно утрамбуйте субстрат.

Привяжите саженец к опоре. Отступив от ствола 25–30 см, сделайте несколько концентрических кольцевых канавок для полива. Небольшими порциями вылейте под вишню ещё 15–20 л воды.

Если грунт после полива сильно осядет, подсыпьте почву. Когда в этом нет необходимости, мульчируйте приствольный круг торфом, сухим перегноем, свежескошенной травой.

Обрежьте центральный побег на треть высоты. От боковых оставьте по 1–2 ростовые почки.

С высадкой саженца вишни справится даже начинающий садовод

Видео: как правильно сажать вишню

Важные нюансы ухода за растением

Правильный полив

Вишня Шпанка не в последнюю очередь славится засухоустойчивостью. Дерево способно около месяца существовать без полива даже в жару 35–40?С. Но вишни, выросшие при дефиците влаги, отличаются сухостью мякоти и почти полным отсутствием характерного «вишнёвого» вкуса и аромата.

Есть два момента, когда влага Шпанке жизненно необходима — во время цветения (середина мая) и формирования плодовых завязей (середина июня). Необходимо ежедневно выливать под взрослое дерево 2–3 ведра воды.

Весной, когда станет достаточно тепло и после окончания плодоношения, также настоятельно рекомендуется полить вишню. Норма — 25–30 л на взрослое дерево. Последний полив (так называемый предзимний) особенно важен в плане подготовки к зиме. Но если осень выдаётся дождливой, им можно пренебречь.

Предпочтительный способ — капельный. При отсутствии технической возможности выливайте воду в кольцевые канавки. Формируя их, помните, что крона Шпанки меньше диаметра проекции корневой системы примерно в 1,5 раза. Почва должна пропитаться водой на 40–50 см вглубь.

Правило «чем больше, тем лучше» к поливу Шпанки неприменимо. Если проводить процедуру еженедельно или ещё чаще, почва уплотняется, нарушается естественная аэрация, корни гниют.

Правильный полив — залог обильного урожая

Внесение удобрений

Если вишня Шпанка была высажена с соблюдением всех рекомендаций, на следующий сезон ей хватит питательных веществ, внесённых в посадочную яму. Удобрение деревца начинается со второй весны пребывания на постоянном месте.

В 15-х числах апреля, как только почва достаточно оттает, вносят азотсодержащие удобрения — сульфат аммония, карбамид (20–25 г/м?). Гранулы заделывают в землю в сухом виде в процессе рыхления почвы. Раз в 3 года можно добавить 25–30 л перепревшего навоза или компоста (на взрослое дерево). Через 2–3 дня после подкормки вишню поливают.

Во время цветения полейте вишню настоем свежего навоза, куриного помёта или любой зелени (чаще всего используют крапиву или листья одуванчика). Средство настаивают 3–4 дня. Готовое удобрение разводят в пропорции 1:8 или 1:15 (для помёта).

В середине июня подкормите Шпанку комплексным средством для вишен или любых косточковых, Аммофоской, Нитроаммофоской. Удобрение готовится и применяется по инструкции производителя.

Другой вариант — железный купорос (1%-й раствор). Им опрыскивают крону и поливают приствольный круг, как только закончится цветение. Для обработки обязательно выбирают сухой, не слишком жаркий день.

Летом допускается провести 2–3 подкормки. Желательно чередовать удобрения.

Осенью, после сбора урожая, разведите в 10 л воды простой суперфосфат (35–40 г) и калиевую селитру (20–25 г). Норма на взрослое дерево — 25–30 л. Альтернатива — древесная зола (около 1,5 л). Её распределяют в приствольном круге в сухом виде или готовят настой. В кислую почву каждые 2–3 года вносите доломитовую муку (300–400 г/м?).

Если дерево, на ваш взгляд, растёт слишком медленно, в течение сезона раз в 10–15 дней опрыскивайте вишню раствором карбамида (200–300 г на 10 л воды). Последний раз процедуру проводят не позднее середины сентября, иначе дерево не успеет «уйти в спячку».

Питательность почвы для вишни Шпанка очень важна

Обрезка дерева

Главное, что нужно помнить при обрезке Шпанки — основная масса урожая созревает на однолетних побегах и букетных веточках. Поэтому их трогать не нужно. Обрезка в основном затрагивает скелетные ветви.

Процедуру осуществляют дважды в год. Весной, когда дерево ещё не «проснулось», формируют крону и избавляются от веток, пострадавших от мороза или сломавшихся под тяжестью снега. Осенью проводят санитарную обрезку, убирая высохшие, отмершие, пострадавшие от болезней и вредителей, неудачно расположенные (загущающие крону) побеги. Летом срезают только заражённые ветви.

Поскольку Шпанка — древовидная вишня, оптимальный вариант для неё — ярусная крона. Полностью сформированное дерево имеет 12–16 скелетных ветвей на 3–4 ярусах. Снизу вверх диаметр кроны плавно уменьшается. Центральный проводник на 15–20 см возвышается над боковыми побегами (подрезая его, можно корректировать высоту дерева). Процедура формирования занимает 4–5 лет. Начинать нужно следующей весной после высадки саженца.

Ни в коем случае нельзя обламывать ветви. Любую обрезку проводят остро заточенным стерильным инструментом. Все «раны» обрабатывают 2–3%-м раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Попутно аналогично обрабатывают трещины в коре.

Шпанка нуждается в омоложении. Каждые 6–7 лет постепенно, за 3–4 раза избавляются от старых высохших ветвей, оставляя побеги в возрасте 3 лет или младше. Поскольку наиболее возрастные побеги — скелетные, за 2–3 года нужно начинать готовить замену. Это продлевает срок «продуктивного» существования дерева. Вишня сама сигнализирует о необходимости проведения такой процедуры, оголяя основания скелетных побегов и уменьшая темпы роста (до 15 см в год).

Если по каким-то причинам обрезка вишни не проводилась в течение нескольких лет, не нужно пытаться за один раз наверстать упущенное. Такого радикального вмешательства дерево не переживёт. Максимум можно срезать до четверти зелёной массы.

Грамотная обрезка жизни помогает увеличить плодоношение и продлить срок жизни дерева

Видео: как правильно обрезать вишню

Подготовка к зиме

Древесина и кора вишни, как и большинства плодовых деревьев — желанное лакомство для грызунов зимой. Поэтому Шпанку, хотя она и отличается неплохой морозостойкостью, желательно обезопасить от возможных посягательств.

Ствол дерева до первой развилки, а также нижнюю треть скелетных ветвей покрывают водным раствором на базе гашёной извести. На 10 л воды берут 3 кг извести-пушонки, 1 кг сухого навоза, 1–1,5 кг порошковой глины и 100 г мыльной стружки. Масса получается достаточно плотной и при высыхании образует корку, прогрызть которую зайцы и мыши не в состоянии. Если в течение зимы побелка пошла трещинами или отпала кусками, слой нужно подновить.

Альтернатива — обматывание ствола хвойными ветвями и мешковиной в несколько слоёв. Важно надёжно зафиксировать всю конструкцию. Или просто окружить вишню прочной сеткой высотой не менее 120 см.

Что ещё обязательно нужно сделать осенью?

• Провести санитарную обрезку, тщательно обработать все раны и трещины в коре.
• Очистить приствольный круг от сорняков, палой листвы, сухих ветвей и опавших ягод, хорошо порыхлить.
• Насыпать слой мульчи толщиной не менее 8–10 см. У ствола молодых саженцев сформировать холмик высотой около 0,5 м. Категорически не подойдёт в качестве мульчи солома. В ней часто селятся мыши.
• Провести влагозаряжающий полив (если осень сухая).
• Как только выпадет достаточно снега, подгрести его к основанию ствола. По мере оседания сугроб желательно обновлять.

Побелка успешно отпугивает грызунов и дезинфицирует мелкие трещины коры

Видео: азы ухода за вишней сорта Шпанка

С какими болезнями и вредителями придётся бороться?

Шпанка редко страдает от таких распространённых грибковых заболеваний как монилиоз и коккомикоз. Но ими перечень того, с чем приходится бороться садоводам, не ограничивается. Помимо болезней существуют ещё и насекомые.

Таблица: болезни и вредители, характерные для вишни сорта Шпанка

Причина	Внешние проявления	Борьба и профилактика
Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)	Листья покрываются бежевыми пятнами с яркой бордовой или малиновой каймой. Через 1–1,5 недели в этих местах появляются дыры. На ягодах возникают небольшие (1–2 мм) вдавленные участки, быстро расширяющиеся, коричневеющие и непрерывно выделяющие камедь. Эта область трескается, вишни сохнут.	Профилактика: ежегодное опрыскивание вишни 1%-м раствором медного купороса, обработка приствольного круга Нитрофеном до того как распустятся листья. Борьба: трехразовая обработка бордоской жидкостью — по нераспустившимся бутонам, в момент окончания цветения и ещё через 12–15 дней (1%-й раствор). При сильном поражении осенью, дождавшись окончания листопада, обработку повторяют (3%-й раствор).
Антракноз	Плоды покрываются светлыми пятнами, через несколько дней на этих местах возникают бурые бугорки, покрытые розоватым налётом.	Профилактика: ежегодная (лучше 2 раза в год) побелка водным раствором гашёной извести с добавлением медного или железного купороса; внесение осенью калийных удобрений (корневая подкормка); опрыскивание раствором карбамида (40–50 г/л) после сбора урожая. Борьба: опрыскивание вишни Полирамом (до цветения, сразу после него и ещё через 2 недели); опрыскивание 1%-й бордоской жидкостью и через 1–1,5 недели «известковым молоком» (1,5–2 кг извести-пушонки на 10 л воды).
Гоммоз (камедетечение)	Из трещин в коре сочится вязкая клейкая жидкость янтарного или жёлто-белого цвета. На воздухе она практически мгновенно твердеет.	Профилактика: соблюдение правил обрезки; грамотная подготовка к зиме; использование исключительно продезинфицированного инструмента; опрыскивание 2%-м железным купоросом 3–4 раза за сезон. Борьба: зачистка пострадавших участков мелкой наждачной бумагой до здоровой коры, натирание кашицей из листьев щавеля. Процедуру повторить 2–3 раза, затем обработать участки 1%-м медным купоросом, замазать садовым варом или нанести несколько слоёв масляной краски.
Парша	На листьях и плодах возникают бархатистые пятна оливкового цвета. Они быстро чернеют и твердеют, становятся шершавыми на ощупь. Листья скручиваются в трубочку, ягоды сморщиваются.	Профилактика: опрыскивание почвы Нитрофеном или бордоской жидкостью (когда распустятся листья, через 15–20 дней после цветения и после плодоношения). Борьба: опрыскивание ХОМом, Купрозаном, Фталаном, Каптаном (4–5 г/л); подкормка Аммофоской или 1%-м суперфосфатом в жидком виде.
Плодовая гниль	На плодах появляются небольшие быстро расплывающиеся бурые пятна неправильной формы. Постепенно они захватывают всю кожицу. Мякоть размягчается и коричневеет, есть вишни нельзя.	Профилактика: опрыскивание вишен до цветения медьсодержащими препаратами — бордоская жидкость, ХОМ, Олеокуприт, Купрозан. Борьба: обработка Азофосом, Абига-Пиком, Хорусом до цветения и не позднее чем за 20 дней до сбора урожая.
Вишнёвая побеговая моль	Жёлто-зелёные гусеницы питаются листовыми и цветочными почками, молодыми листьями, цветками. Верхушки побегов и то, что осталось от листьев, оплетается тонкими паутинками с чёрными комочками — экскрементами.	Профилактика: еженедельное опрыскивание вишни настоем тысячелистника в течение сезона; перекопка почвы в приствольном круге каждую осень и его очистка. Борьба: опрыскивание распускающихся листовых и цветочных почек Карбофосом, Метафосом, Хлорософосом, Метатионом.
Вишнёвая муха	Самки откладывают яйца в зелёные ягоды. Личинки выедают мякоть и косточку изнутри, загрязняя её экскрементами. Мякоть становится водянистой, есть вишню нельзя.	Профилактика: внесение в почву ранней весной при перекапывании почвы инсектицидов Громобой, Престиж, Медвед-Токс; высадка рядом с вишней календулы и бархатцев. Борьба: опрыскивание вишни препаратами Карате, Актара, Искра-Био, Инта-Вир, Актеллик, Фазис, Молния, настоем табачной крошки; развешивание на дереве липких лент для ловли мух или самодельных ловушек с любой сладкой жидкостью.
Вишнёвый слизистый пилильщик	Личинки «соскребают» ткани с верхней стороны листа. На коре появляются чёрные пятна, как будто ожоги.	Профилактика: опрыскивание настоем ромашки аптечной, табачных листьев или бархатцев каждые 2–3 дня, раствором кальцинированной соды раз в неделю. Борьба: стряхивание вредителей на подстилку ранним утром; опрыскивание Карбофосом или Хлорофосом (не позднее чем за 20 дней до сбора ягод).
Вишнёвый долгоносик	Взрослые особи питаются цветами и молодой зеленью, самки откладывают яйца в косточку ягоды. Личинки выедают её изнутри.	Профилактика: перекопка почвы под вишней осенью. Борьба: опрыскивание отцвётшей вишни Актелликом, Корсаром, Метафосом, Амбушем, Гардоной и повторная обработка через 10–12 дней.
Листовая тля	Колонии насекомых облепляют листья снизу, верхушки молодых побегов, бутоны, высасывая из них сок. Пострадавшие части растения сохнут и отмирают.	Профилактика: борьба с муравьями, живущими с тлей в устойчивом симбиозе; высадка рядом с вишней пряных трав. Борьба: опрыскивание настоями резко пахнущих трав, золы, кальцинированной соды, табачной крошки, лука, чеснока, хвои, жгучего перца; применение инсектицидов — Актеллик, Искра-Био, Амбуш, Карате, Моспилан, Биотлин. Спорные методы — опрыскивание жидкостью для очистки стёкол, водкой или Кока-Колой, окуривание табачным дымом.
Плодовый заболонник	Самки откладывают яйца под корой. Личинки питаются древесиной, выходя на поверхность, не брезгуют и листьями.	Профилактика: своевременная обработка механических повреждений коры, солнечных ожогов и морозобоин. Борьба: опрыскивание вишни Искрой-Био, Фуфаноном, Инта-Виром, Шарпеем, Алатаром, Биотлином до цветения и после сбора ягод.

Болезни и насекомые, причиняющие вред вишне Шпанка, на фото

Листья вишни, пострадавшие от клястероспориоза, опадают уже в середине лета


Антракноз — опасное заболевание, способное лишить вас урожая


Камедетечение — не болезнь, а скорее сопутствующий тревожный симптом


Парша — одна из самых больших проблем для тех, кто выращивает плодовые деревья


Вишню, пострадавшую от плодовой гнили, есть нельзя


Основной вред вишне приносят гусеницы вишнёвой побеговой моли


Личинки вишнёвой мухи выедают ягоды изнутри


Личинки вишнёвого слизистого пилильщика неприятно похожи на слизней


Вишнёвый долгоносик — красивый жучок, но это не значит, что с ним не нужно бороться


Тля — вредитель, способный атаковать большинство садовых посадок, вишня не исключение


Плодовый заболонник в основном существует между корой и древесиной вишни

Как собрать урожай и сохранить его?

Медлить со сбором Шпанки нельзя. Вишня быстро гниёт прямо на дереве и осыпается. Поскольку плодоношение не массовое, собирать краснеющие ягоды желательно ежедневно или хотя бы раз в 2–3 дня.

Оптимальное время для уборки урожая — не слишком раннее утро (с 8:00 до 10:00). В это время уже высыхает роса. Обязательно снимайте ягоды вместе с плодоножками и никогда не убирайте вишню в дождь. В противном случае и так непродолжительный срок хранения ягод ещё сократится до суток-полутора.

Ягоды снимают исключительно вручную, обрывая плодоножку или обрезая её ножницами. Не сжимайте вишню слишком сильно, не повреждайте кожицу ногтями, складывайте плоды в ёмкости аккуратно, не бросайте. Для хранения отбирают исключительно вишни без малейших признаков повреждения болезнями и вредителями. Предварительно мыть их не нужно.

Урожай Шпанки — достойная награда садоводу за труды

В холодильнике в полиэтиленовых пакетах Шпанка хранится не более 4–6 дней. Вишня легко впитывает запахи, поэтому закрывайте её герметично. Можно продлить этот срок примерно вдвое, если поместить ягоды в стерилизованные банки, перекладывая их вишнёвыми листьями и закатать крышками. Хранят такую тару тоже в холодильнике.

Схитрить и собрать вишню слегка недозревшей, тем самым продлевая срок хранения, не получится. Слаще, чем есть, ягоды уже не будут. Поэтому желающим сберечь Шпанку надолго остаётся только сушить, замораживать, вялить ягоды или заниматься домашним консервированием. Сорт абсолютно универсален и подходит для приготовления компотов, джемов, варенья, желе, повидла и так далее.

Вишнёвое варенье посреди зимы вызывает воспоминания о лете

Отзывы садоводов

Вишня Шпанка, «родословную» которой не удаётся проследить до сих пор — замечательное подтверждение того, что природа — талантливый селекционер. Этот гибрид, отличающийся замечательными вкусовыми качествами ягод, стабильной урожайностью и нетребовательностью в уходе, садоводы с удовольствием выращивают уже более 200 лет. Селекционеры не оставляют попыток «подправить» природу, выводя на основе Шпанки новые сорта.